Cómo hacer una mesa de centro con chatarra - Placa con el nombre de la casa

Esta es mi mesa de café hecha con algunas vigas de roble viejas y un trozo de chatarra industrial.
Fue un proyecto interesante y aprendí mucho a lo largo del camino.
Estoy tratando de cubrir todo el proceso de construcción en esta Instructure, por lo que espero que esto ayude si está interesado en hacer algo así.
¡Gracias por su atención!
La madera del tablero de la mesa proviene de un par de antiguas vigas de roble desgastadas.
Lo compré en una tienda de construcción de segunda mano (ReStore)
No sé cómo lo usaban antes.
Es muy posible que estén impregnados de sustancias químicas cancerígenas;
Sin embargo, vale la pena mencionar que el clásico lamido
La prueba no encontró ningún sabor especial a Nonoaky.
Aquí hay una nota aparte que muestra cómo puedo rectificarlos para convertirlos en placas utilizables: cómo prensarlos con un cepillo plano. La base de la mesa está hecha de esta placa de acero de 1/4 (
(Según la etiqueta adjunta)
Es parte de la "máquina de pruebas Forney".
"En su vida anterior, tenía dos medidores de porcentaje grandes, que, por lo que he encontrado, podrían ser parte de una máquina de prueba de compresión de hormigón industrial.
Lo encontré en un montón de basura en el mismo lugar donde compré la viga de roble.
¡Creo que es genial y tiene mucho carácter así que no puedo perdérmelo!
Las chapas tienen una pátina estupenda y la madera vieja desgastada siempre tiene muchas características.
Quiero mostrar estas características, por lo que no puedo hacerlo tanto como podría.
Transformar los materiales centrales.
Siento que he encontrado el equilibrio adecuado y estoy muy contento con el trabajo terminado.
Empecé con cuatro (en su mayoría)
Piezas simétricas en el plato
Esto dejó una pieza recta y luego se convirtió en una sección transversal entre las piernas de los dos grupos.
El corte largo se realiza mediante sierras de calar con hojas de corte para metal y fresas angulares con corte
El disco de extracción se utiliza para quitar un par de soportes soldados al lado inferior.
La etiqueta fue revisada cuidadosamente antes de cortar el metal;
Pienso que esto será una gran característica. La añadiré más adelante.
Moví estas cuatro cosas y jugué con diferentes ideas hasta que llegó la inspiración.
Marco el área a quitar con bordes rectos y marcadores y uso mi sierra de cinta de metal portátil para cortar las piezas.
Esta pequeña sierra de cinta es una gran herramienta en mi taller.
Pero para que sea completamente útil, primero tengo que construir un soporte para él, que describí en otro manual de instrucciones: las piezas de las patas del soporte de metal de la sierra de cinta portátil están soldadas en la parte superior.
El acabado original se muele aproximadamente 3/4 desde el borde que se va a soldar y se muele en un ángulo de 45 grados, creando una ranura para la soldadura.
Esto se hace en la parte delantera y trasera de estas piezas.
El propósito es dejar que la soldadura llene la ranura para minimizar las nuevas piezas soldadas.
Conocimientos básicos de mi configuración de soldadura: para cortar y esmerilar metal, tengo: Recomiendo mucho este excelente curso de soldadura, si eres nuevo en soldadura, solo en Instructables: la clase de soldadura utiliza una amoladora angular para suavizar la soldadura.
El soporte transversal se realiza recortando ambos extremos en un ángulo de 12 grados.
El bloque de la pata está marcado donde se debe soldar este soporte.
La soldadura de soporte transversal está en su lugar, primero la soldadura adhesiva en ambos lados y luego la soldadura de cordón completo.
¿Eres nuevo en soldadura y procesamiento de metales?
Soy nuevo en esto y mi soldadura está lejos de ser perfecta.
Pero es interesante y definitivamente algo que recomiendo aprender.
Una excelente lectura para obtener más información: La clase de soldadura de Audrey La clase de procesamiento de metales de Randy utilizó algunas piezas cortadas de la placa de metal anterior para hacer algunas etiquetas.
Estos se soldarán en su lugar y las placas superiores de madera se fijarán a la base a través de estos.
Perfore agujeros utilizando un taladro de columna, una prensa de banco, un accesorio y aceite de corte.
Luego las piezas fueron molidas hasta obtener el metal desnudo (
(Para soldar)
Y luego cortar en trozos separados.
Luego suelde la etiqueta al extremo del asiento.
Tenga en cuenta que la etiqueta externa tiene una ranura, no solo un orificio.
De esta manera, si el escritorio se expande o se contrae con el tiempo o las estaciones, hay un pequeño margen de maniobra para permitir el movimiento.
El centro del panel no debe tener demasiado movimiento, por lo que las pestañas del medio son solo agujeros, aunque son de gran tamaño y se pueden mover un poco si es necesario.
Para terminar la base, muelo los bordes afilados a lo largo de todas las áreas con un nuevo corte.
En la mayoría de los casos, los bordes originales se han redondeado.
Lijé con cuidado todos los bordes con papel de lija de grano 100 para asegurarme de que no quedaran partes ásperas ni filos.
Partí mis dos vigas de roble por la mitad con una sierra de cinta.
Utilizando la tecnología aquí descrita se nivela y planifica el tablero.
Como se muestra en la figura, cada par de tablas está unido en un panel.
Este paso es un poco más largo porque es un proceso experimental.
Pero realmente me gusta el resultado.
Mi madera anterior estaba llena de grietas y nudos y quería rellenarlos con epoxi negro.
Pero al final, también se utiliza epoxi para rellenar y oscurecer todas las partículas porosas del roble, lo que crea un marcado contraste.
Compré un poco de epoxi para bartop en mi Home Depot local (
Esto es lo que hay en Amazon).
Fui al mostrador de pinturas con epoxi y un recipiente de plástico para mezclar (se vende allí)
Pregúntame si puedo tener la mitad
Se rocía una onza de negro del recipiente y se usa con epoxi.
Dicen "por supuesto" y colocan los vasos debajo de su máquina de pintar durante unos segundos.
No estoy seguro si me lo prometerán o si este color se usará con epoxi.
Pero tengo resultados positivos en ambos casos.
Este epoxi es lento.
Coloque el epoxi y tenga algunas instrucciones muy específicas.
Mezclé una pequeña exactamente como se indica (pero igual)
Número de cada parte.
A mitad del minuto 12 (sí)
Añadí dos gotas mientras revolvía para que quedara lo suficientemente negro.
Cubro el borde del tablero, vierto el epoxi en las grietas y nudos y luego aprieto toda la superficie con el epoxi negro para que penetre en todas las vetas y defectos de la madera.
Lo dejé secar durante unos días y luego pulí la superficie con papel de lija de 80 para eliminar el exceso de epoxi.
Se agrega más epoxi para rellenar completamente los diversos defectos en la parte superior del panel, lo que permite el curado y luego se lija hasta que quede suave.
Luego repetí el proceso unas cuantas veces más para lograr que los bordes y la parte inferior del panel tuvieran el mismo procesamiento.
Sin embargo, es posible que a continuación (tos... probable)
Me equivoqué en mis esfuerzos, no tan minuciosamente como debería haber sido.
Esta puede ser la razón de algunos de los problemas que encontré más tarde. . .
El proyecto lleva ya unas cuantas semanas en marcha y en algún momento el panel empieza a subir por la copa.
Quizás esto se deba al hecho de que no se aplica una cantidad equivalente de epoxi para sellar las grietas y huecos en el lado inferior, o puede deberse a los cambios estacionales a medida que el clima se calienta.
Quizás ambos.
De todos modos, el panel no está disponible en el estado en forma de copa en el que se encuentra.
No se muestra aquí, pero en los próximos pasos verás que corté una serie de ranuras a lo largo de la parte inferior con una sierra circular.
Esto se hace para permitir que el panel se doble un poco después de conectarlo a la base metálica. Esto fue para...
Un poco de énfasis en la madera, que es lo que bongodrummer cubre en esta gran nota: fijar el giro en la pizarra o tablero.
Después de cortar la ranura, empapé el panel en agua y coloqué objetos pesados ​​en el borde superior del panel para dejarlo así durante unos días.
En realidad, esto elimina la mayor parte de las ventosas.
A medida que los paneles se secan nuevamente, casi planos, todo el objeto se pule gradualmente hasta 220 de arena usando una lijadora de pista, todos los bordes se pulen con una broca "redonda" de 1/8.
El panel se cubre con aceite de linaza cocido, lo que permite empaparlo completamente, limpiarlo y curarlo en unos pocos días.
Una vez que el aceite está completamente seco, se pule el panel muy ligeramente con papel de lija del número 220 a mano.
Luego se le aplicaron unas cuantas capas de laca semibrillante.
El aceite penetra en la madera para resaltar la textura y me gusta el ligero brillo y la sensación de la pintura.
La parte superior está unida a la base con tornillos de cabeza avellanada. Observe el de-
Enfatiza la ranura en el lado inferior mencionada anteriormente.
La placa de identificación original se volvió a aplicar utilizando cemento de contacto.
Se perforó un pequeño agujero en la esquina y se pegó la cabeza del clavo de Brad y se colocó en su lugar.
Estos son principalmente por apariencia.
Cuando trasladé la mesa a mi casa, me di cuenta de lo feo que era el suelo brillante.
En el área de soldadura. ¡Qué asco!
Saqué la pintura acrílica para manualidades y agregué algunas capas de camuflaje con mucho cuidado.
Esto se hace con la capa inferior para que coincida con el color general del área de metal gris, y luego se dibujan una variedad de capas marrones para reproducir la apariencia de la parte oxidada.
El color marrón también se utiliza para manipular los bordes cortantes y brillantes de las patas de metal.
Todo está en la parte inferior de la tabla, porque la base es muy diversa y hay fallas en todos lados, por lo que ahora no se nota en absoluto.
Éste es el problema.
¡Gracias por comprobar esto!
¿Tiene alguna sugerencia, pregunta o comentario?
¡Esta es la parte que hace que las estructuras sean tan interesantes, así que únete a la conversación a continuación!